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　　Gucci把高級訂制服留給了圣·洛朗，但他也只繼續(xù)設計了幾年就宣布告別T臺。2002年，他的退場，被認為標志著由Paul Poiret、夏奈爾開創(chuàng)、經(jīng)迪奧、Balenciaga等承接的設計大師年代從此落幕。

　　這些大師都充滿了原創(chuàng)性，真正改變了女性穿著打扮的方式，他們帶來的改變是普及到絕大多數(shù)人，絕不僅僅是T臺的夸張展示。

　　在大師之后，時尚確實變得越來越乏味。新一代的設計師在T臺上展示看似新鮮的元素，總能從幾十年前的《Vogue》雜志里找到相似品，在倫敦、紐約、巴黎的二手服飾店，老一代的古董衫永遠是設計師們?yōu)閷ふ异`感爭搶的熱門貨。每隔幾季，總會有一位著名設計師復刻或重新闡釋圣·洛朗，婉轉(zhuǎn)的說法美名其曰“致敬”。Marc Jacobs說，他和他的朋友經(jīng)常會問：“如果是圣·洛朗會怎么做呢？”

　　“YSL”不僅是一位設計師，一個品牌，它已經(jīng)完全成了一種標準，一條可以寫進服裝史辭典的專有名詞。

　　女權運動從YSL褲裝開始

　　“夏奈爾給了女性以身體的自由，而圣·洛朗則用男人的衣服給了女人力量。”

　　關于圣·洛朗在服裝史上的劃時代意義，最著名的說法來自他的搭檔貝爾格：“夏奈爾給了女性以身體的自由，而圣·洛朗則用男人的衣服給了女人力量�！毕哪螤柊讶棺拥拈L度縮短了幾公分，讓女人擺脫了長裙的繁瑣重負，而圣·洛朗的吸煙裝讓女人穿褲子也能性感。

　　褲裝是圣·洛朗的標志之一。

　　上世紀20年代開始，褲裝已經(jīng)出現(xiàn)在女性服裝中，但從未成為主流。圣·洛朗意識到了即將發(fā)生的變化——上班女郎正在迅速增加，他恰逢其時地推出了由黑色短上衣、長褲和白色蕾絲襯衫組成的吸煙裝。稱之為吸煙裝，是因為過去西方上流社會有著男士在晚宴后換下燕尾服、穿上輕便西裝聚在吸煙室抽煙聊天的傳統(tǒng)，而吸煙室一向是女性的禁區(qū)。圣·洛朗如此命名女性褲裝顯然有挑釁之意。褲裝賦予女人一種被視作原屬于男性的強勢感，但又不是完全男性化，圣·洛朗的設計細膩、優(yōu)雅更有雌雄同體的魅力。

　　這種看似無關緊要的外部形象變化恰恰是所謂女性力量抬頭最基本的一步。今天的人很難想象當時女人穿褲子有多大的意義，最早穿上圣·洛朗褲裝的一位法國名媛甚至被一家餐館拒絕入內(nèi)，于是她脫下褲子走了進去，轟動一時。

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